Латина: к северу от Неаполя и к югу от Рима

Между безумием Рима и хаосом Неаполя находится нечто большее, чем просто участок скоростной железной дороги. Короткая поездка вглубь страны приведет вас к древнеримским руинам, средневековым деревням, удивительным садам и небольшим городам на вершине холма в окружении крепостной стены. Чтобы накормить искателей солнца и приключений, этот регион Италии, Латина, предлагает лучшие в мире сыры моцарелла и рикотта, кальмаров в бумажных кульках и пиццу из осьминога, которые предлагают старинные траттории (или кафе) – достаточно заглянуть в меню, написанное мелом на дощечках.

Латина совсем не подходит для любителей привычных разговоров вроде «Мы видели Сикстинскую капеллу», но также Латина не жалует и ценителей бокала хорошего вина. Латина сравнительно неизвестное направление для ищущих приключений туристов, которым нравится аромат морского бриза и более низкая плата за такое же море, чем на побережье Амальфи, и которым вдобавок хочется исследовать исторические места на побережье и внутри страны. И, разумеется, насладиться местной кухней.

С чего начать?

Мы разбили «лагерь» неподалеку от моря в гостинице «Оази ди Куфра» в Сабаудии, куда за 40 минут добрались из римского аэропорта «Фумичино». Двухкомнатный номер с балконом и видом на море стоит $145 за ночь. Такой же номер в четырехзвездочной гостинице на побережье Амальфи стоит, по крайней мере, на $50 дороже. Легкий завтрак из свежеиспеченных булочек, местного сыра и свежих фруктов привычен для гостиниц на всем средиземноморском побережье, но здесь завтрак сервируется в ресторане под открытым небом. В прохладную погоду в номере устанавливается обогреватель, а окна завешиваются прозрачными полиэтиленовыми шторами. А в теплое время каждое утро вас приветствуют шум прибоя и шепот песков, радующие и умиротворяющие вашу душу. В «Оази ди Куфра» хорошее обслуживание и есть все удобства, которые можно ожидать от четырехзвездочной европейской гостиницы, включая бесплатный wifi.

Сабаудия расположена в центре Латины, что очень удобно для изучения этой области. Город славится своими пляжами, и хочется надеяться, что другие пески – пески времени – постепенно сотрут его прошлое. Раньше на этом месте находились малярийные болота, которые осушили по приказу Муссолини, чтобы построить здесь новый город с мрачной архитектурой в фашистском стиле. Позже итальянцы облагородили пляжи Сабаудии. Им также пришлась по душе построенная при правлении Муссолини сеть дорог, в основу создания которой была положена рациональная схема Римской империи, что позволяет без проблем выбраться из города. Однако нам не терпелось увидеть руины времен правления более помпезного тирана Тиберия.

Сперлонга и след Тиберия

Вилла Тиберия возле приморского города Сперлонга в наши дни представляет собой обширные руины и замечательно сохранившейся грот. В 184 году до н.э. тиран решил с размахом, как и подобает императору, развлечься на вилле. На территории виллы находился грот с роскошными мраморными статуями, созданными в 8 веке до н.э по эпическим произведениям Гомера. Во время пиршества случился горный обвал, уничтоживший виллу и многочисленных гостей. Тиберий избежал печальной участи, однако мраморные циклопы, гигантская Цирцея и Сцилла, шестиголовый пес, установленные в гроте, были серьезно повреждены. Эти статуи обнаружили в 1954 году, частично отреставрировали и выставили в музее на территории виллы.

Прогуливаясь по грунтовым дорожкам, вьющимся вокруг развалин, вы можете вообразить раскидистые сосны, в тени которых Тиберий размышлял над «Одиссеей», ее мифами и статуями. И тогда начинаешь понимать, по какой величественной сцене ступал римский император.

Осмотрев музей, мы отправились к стародавней деревне, расположившейся на вершине горы, по узким извилистым улочкам которой можно пробраться только пешком, поэтому автомобиль пришлось припарковать неподалеку. Если вы проголодаетесь, то стоит заглянуть в кафе на главной базарной площади и неспешно поесть за одним из столиков, установленных прямо на улице. В меню на выбор морепродукты, обычная пицца или пицца из морепродуктов, а на десерт джелато (классическое итальянское мороженое) местного приготовления. День был просто очарователен, отчего особенно удивляло отсутствие на площади привычных толп участников автобусных экскурсий. Мы слышали итальянскую, французскую и немецкую речь, но ни разу английскую. Неужели мы передовой отряд «англоязычного нашествия»? Может, никому не рассказывать про Сперлонгу? Мы подумали и решили, что так будет нечестно.

Великолепные сады

Прогулка по тенистому саду поможет скоротать знойный полдень, однако у нас не было желания прогуляться просто так, где-то в каком-нибудь парке. Из Интернета мы узнали об уникальных видах деревьев, растущих в Нинфейских садах, вот туда мы и решили отправиться. Город Нинфа был важным торговым центром во времена римской империи и вплоть до Средневековья, когда его разграбили и сожгли. Природа постепенно поглотила руины города, а в 1921 году было принято решение создать посреди развалин ботанический сад, не причиняя дополнительных разрушений останкам города.

От города остались несколько кирпичных стен и деревянных мостов, а в церкви без крыши можно увидеть поблекшие от времени фрески. По разрушенным башням вьется плющ, а стебли роз служат опорой для ветхих арок. В ручейках и прозрачных заводях плещутся утки. А всего в саду обитает 152 вида птиц, пение которых может оставить безучастным разве что не расстающегося с плеером туриста-меломана.

В истории Нинфы нет никаких тайн и загадок, однако навыки Шерлока Холмса вам все же пригодятся, если вы захотите здесь побывать. Так, объявление гласит, что Нинфа открыта для посещения с апреля по ноябрь в первые субботу и воскресенье месяца, 3 ноября, «утром в особым образом выбранное воскресенье» и во время разнообразных праздников. Учитывая такое причудливое расписание, отсутствие постоянного гида, говорящего по-английски, и тот факт, что количество ежедневных посещений ограничено, лучше заказать экскурсию заранее.

Пища, достойная императора

Убаюканные природой почти до бессознательного состояния, мы пришли в себя по пути в Норбу, деревню на вершине горы, почти не тронутую временем. Один за другим крутые повороты, захватывающие дух виды за каждым виражом напомнили нам, что было бы неплохо основательно перекусить. После очередного лихого виража мы сказали себе «довольно приключений» и завернули в ресторан «Иль Семинарио» в гостинице «Вилла дель Кардинале».

Суп на буфетном столике источал сказочный аромат, а по соседству с ним красовался необъятной величины круглоголовый каравай хлеба. Чтобы основательно подкрепиться, нам вполне хватило супа из грибов порчини, каштанов и белых бобов. Однако мы решили превзойти в чревоугодии самого Тиберия и полакомились засоленными по-домашнему оливками, сыром моцарелла местного производства, ароматным медом и острой копченой ветчиной. Мы очень гордились своим императорским аппетитом, но когда повар вынес сочного зажаренного поросенка…, то мы поняли – нашей гордости пришел конец. Мы не смогли больше съесть ни кусока.

Спрятанные сокровища

Дальше мы отправились путешествовать к югу по прибрежным дорогам, и в Гаете обнаружили «Место высадки Энея». Этот курорт настолько неприметен, что мы узнали про него лишь в тот момент, когда остановились у сторожки узнать дорогу на шоссе. Управляющий решил показать нам эти места и повел вниз по извилистой грунтовой дороге по этому уединенному раю диких роз, пурпурной бугенвиллии, скал и минеральных источников. Частный пляж, необычного вида бунгало, кафе-бары и рестораны вдоль побережья или с видом на море – все это не ускользнуло от нашего взгляда.

О, это место идеально подошло бы для медового месяца, сочинения музыки или написания романа, отличного отдыха после нервной встряски или 80-часовой рабочей недели. Мы с удовольствием выпили с управляющим по чашке капучино и откровенно признались, что если бы по приезду остановились в «Энее», то наши планы первооткрывателей улетучились бы, как пузырьки шампанского.

Мы не побывали бы на горе Спакката в Гаете, которая, по легенде, раскололась надвое во время распятия Иисуса Христа, и не увидели бы отпечаток рук, оставленный на камне в 15 веке. Мы не узнали бы, что св. Фома Аквинский умер в аббатстве Фоссанова, монастыре бенедиктинцев, который в наши дни открыт для посещения туристами. Говорят, что в момент смерти его мул пал, оставив на мостовой отпечаток копыта, который сейчас хранится внутри храма. Мы не увидели бы римский форт, построенный на месте языческой святыни и возвышающийся над Аппиевой дорогой, не посетили бы археологические раскопки, такие же завораживающие, как римский форум, но не столь любимые туристами. Всего этого, и много другого, мы бы не увидели, если бы остались в «Энее».

Вы спросите, как нам удалось везде побывать и столько увидеть? Наш ответ прост. Время отпуска очень легко превратить в продолжение повседневной жизни. И если вы открыты чудесам и загадкам, то любое время вашей жизни будет наполнено интересными событиями.

Кэрол Стиггер живет в Чикаго и специализируется на изучении проблемы бедности в развивающихся странах, микрофинансировании и путешествиях. Каждую зиму она проводит в Индии, а каждую весну – в Италии.